Капризы миллионера и мёртвый город

Рязанская область богата историей, как купец в первый день ярмарки – товаром.

Хочешь – архитектурный каприз молодого миллионера , а хочешь – городище, где под твоими ногами, в вековой толще земли лежат тысячи людей, чья гибель описывается в летописях и учебниках истории. И это всего в 15 километрах друг от друга.
Вообще-то в этот день мы отправились в Рязанскую область, чтобы увидеть замок фон Дервиза в Кирицах, что прямо на М5. Несмотря на то, что архитектурный комплекс, построенный Федором Шехтелем по заказу Сергея фон Дервиза, виден с автотрассы, в интернете не так много его подробных и детальных снимков. Чаще попадаются сетования на то, что туристов не пустили на территорию памятника архитектуры XIX века.
Дело в том, что замок – это санаторий для детей с внелегочной формой туберкулеза. И его администрация с легкостью нарушает федеральный закон о том, что памятники архитектуры, попавшие в реестр, должны быть доступны гражданам для осмотра. Чтобы не нарушать режима медицинского учреждения, можно разрешить хотя бы внешний осмотр и по строго отведенным дням, а то и по записи, да за некоторую плату – думаю, это всех бы устроило.
А так – на удачу. Из тех, кому удалось оказаться на территории замка, есть редкие счастливчики, кого пустила охрана, и есть те, кого охранники вылавливали верхом на велосипедах.
Мы, проехав ради Кириц более 350 км, имели вот такой диалог с охраной.

– Можно нам пройти на территорию и пофотографировать здание?
– Нельзя.
– Но это же памятник архитектуры. На каких условиях доступ?
– Ни на каких. У нас тут кругом камеры и собаки.
– То есть совсем нельзя?
– Совсем.

Ну и ладно! Мы отъехали немного к трассе и оттуда, как смогли, запечатлели виды, которые открываются всем любопытным. Местечко красивое, как витрина, но грустное.

“Средневековая” красота не имеет ни старинной, ни романтической составляющей. Зато печали в ней – хоть отбавляй. И в истории дома, и в истории семьи.
Первые фон Дервизы приехали в Российскую Империю из Гамбурга и были обычными купцами, что, конечно, объясняет коммерческую жилку. За прилежную службу император Петр III наградил их приставкой «фон», а участие в строительстве Московско-Казанской железной дороги сильно обогатило самого удачливого представителя рода – Павла Григорьевича фон Дервиза. Его предприимчивость, порядочность и деловая смекалка вызывали восторг современников. В отличие от богатств, личное счастье обходило Павла Григорьевича стороной: двое сыновей в семье болели тяжелой формой костного туберкулеза и скончались в раннем детстве. Не помогли ни огромные средства на лечение у передовых врачей Европы, ни проживание в благоприятном климате Ниццы. Со своей супругой фон Дервиз последние 15 лет жизни не жил, проведя их в буре страстей и романов, что, впрочем, не отражалось на его предприимчивости. Умер он в возрасте 55 лет на вокзале, встречая поезд с телом умершей дочери. Отцовское сердце не выдержало… Правда, несчастный Павел Григорьевич не имеет отношения к строительству в Кирицах, хотя такой замок соответствовал бы его умению зарабатывать.

Эту красоту построил его сын и наследник – Сергей Павлович фон Дервиз. Воспитанный в Европе, но тяготевший к музыке и искусствам, он не унаследовал коммерческой жилки отца.

Константин Маковский “Портрет барона Сергея Павловича фон Дервиза”

История появления замка в Кирицах весьма интересна. Якобы Сергей фон Дервиз заблудился в здешних лесах на охоте или прогулке и был поражен их дремучестью. В голову лезли европейские сказки. А выйдя в Кирицах к стеклянному заводику фабриканта Смольянинова, фон Дервиз решил выкупить эти земли и построить тут замок в романтическом духе. Фабрику сломали, а местные крестьяне, лишившись хороших заработков и не получив ничего взамен, якобы возненавидели фон Дервиза.
Заказ на строительство получил Федор Шехтель, который с задачей вполне справился, поставив на плато “игрушку” со множеством “затей” в виде мостов, скульптур, шпилей и зубцов, башенок и беседок, прудов и парка. На все это у барона ушло огромное количество денег, а учитывая его меценатство и неумение зарабатывать, как это умел отец, состояние пошатнулось. Родственники просили императора даже ввести опеку над молодым транжирой.

Замок строился пять лет, начиная с 1887 года. Сергей Павлович, как и полагается романтику, уже был женат на певице Анне Карловне Якобсон. Он был даже намерен жить в Кирицах с молодой женой и просил записать его в рязанские дворяне, но уже в 1891 году он был женат на дочке действительного статского советника Марине Сергеевне Шенинг и жил в Санкт-Петербурге, где служил чиновником особых поручений при министерстве юстиции, а потом и финансов.
Информации об умопомрачительных балах или просто тихой семейной жизни в стенах кирицкого замка мне не встретилось. В 1905 году, когда в Россия оказалась в преддверии революционной эпохи, якобы имение в Кирицах подверглось нападению бедноты. В 1907 году заметно обедневший фон Дервиз продает замок князю Горчакову и навсегда покидает Россию, поселившись в Ницце.

В 1918 году в кирицком замке разместилось сельскохозяйственное училище, реорганизованное в 1922 году в техникум с двумя отделениями – лесным и лугово-мелиоративным. В 1934 году все строения и земли были переданы Наркомздраву, который разместил здесь сначала дом отдыха, потом – санаторий для детей, больных костным туберкулезом. До сих пор тут лечат маленьких пациентов от страшной болезни, которая уносила в могилу братьев Дервиза-младшего.

Сделав несколько кадров, мы уехали из грустных Кириц и свернули с М5 на старое городище – местечко в окской петле, где и стояла настоящая исконная Рязань. Потому, что тот город, который мы сегодня зовем Рязанью – это на самом деле Переславль-Рязанский.
Поворот на Разбердеево и еще несколько километров очень плохого асфальта приведут вас к Пронским воротам старой Рязани. Да, в один момент вы увидите мощные местами десятиметровые городские валы старого города, нырнете в бывшие ворота и окажетесь в центре Рязани XIII века.

Удивительно, но тут настоящая проездная дорога на Спасск-Рязанский, в который ведет понтонный мост через Оку.

Валы сохранились удивительно хорошо. Городище Старая Рязань охраняется государством как археологический заповедник и историко-ландшафтный памятник федерального значения. Структурно входит в комплекс Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Ежегодно на городских укреплениях проводятся археологические миссии и научные лагеря.

В центре есть площадка-стоянка и даже будка с охраной. Рядом – информационные щиты с исторической справкой и иллюстрациями. Вход на городище свободный и бесплатный.

Оставил машину и пошел гулять там, где восемь веков назад стояли деревянные терема и избы, шумел торг, звонили колокольни рязанских церквей. Рязань впервые упоминается в летописях в 1096 году. Она была многолюдным и богатым городом для своего времени. Вот так выглядит ее историческая реконструкция с накладкой на местность. Город занимал 70 га, а с посадом на подоле – все 93 га. Жили в нем 8 – 10 тысяч человек, включая князя с семьей, дружину, купцов и ремесленников.

Рязань была первой на пути разорительного похода Орды на русские княжества. Понимая, что ему предстоит, рязанский князь Юрий в конце 1237 года отослал в ставку стоящего на реке Воронеж хана Батыя своих послов во главе с сыном Федором. Княжич вез богатые подарки, чтобы выиграть немного времени для отца, который готовился к битве. Однако посольство вопреки всем негласным законам было убито. Жив остался только пестун княжича, который и принес страшную весть отцу-князю.
Князь, объятый отцовским горем, вывел с племянниками свои войска и сумел дать бой ордынцам. Потерпев поражение, он потерял там всю мужскую часть семьи и большую часть войска. Понимая, что месть будет скорой, поспешил отвести остатки дружины за стены Рязани. Во Владимир, в Муром и в Чернигов были высланы послы с просьбой о помощи и подкреплении. Помощи не последовало. Правда, в ряде источников встречается упоминание, что сосед Муром прислал своих войнов для обороны Рязани. Остальные решили, что лучше будут беречься сами.
16 декабря 1237 года батыево войско было уже под дубовыми стенами Рязани. Рязанцы готовились, но к нашествию несметного войска быть готовым нельзя. Особенно, когда дружина полегла на дальнем рубеже. Осада длилась пять дней. Ордынцы устроили пятидневный штурм города. Сдержать натиск несменяемым защитникам стен было трудно. Монголо-татары подожгли Рязань и сумели проломить стены. Ворвавшись в город, ордынцы убивали всех.

Оборона Старой Рязани. Реконструкция Е.И. Дешалыта.

Монголо-татарским войском было уничтожено подавляющее большинство жителей Рязани и укрывшихся в городе людей. Сведения об этом, приведённые в «Повести о разорении Рязани Батыем» были подтверждены археологическими раскопками:

“Изучение антропологических материалов показало: из 143 вскрытых погребений большинство принадлежит мужчинам в возрасте от 30 до 40 лет и женщинам от 30 до 35 лет. Много детских захоронений, от грудных младенцев до 6 —10 лет. Найден скелет беременной женщины, убитый мужчина прижимал к груди маленького ребёнка. У части скелетов проломлены черепа, на костях следы сабельных ударов, отрублены кисти рук. Много отдельных черепов. В костях застряли наконечники стрел. При раскопках А.В. Селивановым Спасского собора обнаружены скопления из 27 и 70 черепов, некоторые со следами ударов острым оружием.
В братских могилах Рязани погибших похоронили без гробов, в общих котлованах до 1 м глубиной, причём смерзшуюся землю разогревали кострами. Их положили по христианскому обряду — головой на запад, с руками, сложенными на груди. Скелеты лежат рядами, вплотную друг к другу, местами в два — три яруса…”

Князь Юрий и вся его семья тоже погибли. Поэтому, ступая по этой траве, надо помнить, что под ней лежат тысячи рязанцев. с тех пор тут больше не жили люди… Сегодня на территории городища выделяются остатки церкви начала XX века, построенной на месте Собора Бориса и Глеба.

Вот такой вид открывается с высокого окского берега. Знали в старину, где города ставить.

Виден понтонный мост через Оку и Преображенская церковь, в которой ежедневно служат молебны о погибших защитниках Рязани.

Кстати, эти домики внизу – село Старая Рязань. Стоит на подоле старого города.

А на бровке – поклонный каменный крест.

Место красивейшее. И, видимо, печаль уже так светла, что не чувствуешь там никакого дискомфорта даже зная, сколько боли впитала земля.

Кстати, после Киева именно Старая Рязань удерживает второе место среди древних городов Руси по количеству и ценности кладов. Люди прятали самое дорогое в землю, думая потом вернуться к пепелищу и откопать ценности. Не вернулись… Сейчас самые прекрасные образцы находятся в Оружейной палате Московского Кремля.

Из всех сооружений с тех времен остались только валы, откопанные археологами фундаменты рязанских храмов. Все остальное – современное и около того.

Внутри города было несколько городских укреплений – княжеский двор укреплялся особо. Сейчас эти укрепления практически не видны. Зато внутри города растут овраги.

Интересно, что именно с трагедией Старой Рязани связана история героя рязанской земли – Евпатия Коловрата. Для местных он – как для Мурома его богатырь Илья. А потому стоит сказать об этом реальном историческом персонаже особо, тем более, что и в “Повести” ему нашлось место. Скажем сразу, что нехристианское имя Евпатия переводится, как “круг Солнца”, “круг жизни”, но церковь предпочитает не произносить слово “Коловрат”, а величает Евпатия Неистовым. Художники и скульпторы этой личностью очень вдохновляются, поэтому приведу некоторые образы с указанием авторства, разумеется 🙂

Фрагмент памятника Евпатию Коловрату в Рязани.

Известно, что Евпатий Коловрат был боярином и вошел в состав черниговского посольства. Не получив помощи, он поспешил вернуться в Рязань и застал ее черной от пожара и застывших тел погибших рязанцев. А вот дальше – сплошной туман.

Коржев И. Евпатий Коловрат, 2009

Историки предполагают, что перед лицом угрозы Евпатий отправил свою семью за дубовые стены Рязани на осадный двор и, конечно, потерял ее. Историки же строят версии, что найдя тысячи горожан непогребенными, именно Евпатий с прибывшими с ним из посольства рязанцами несколько дней хоронил погибших.
Потеряв семью, князя и город, он решил мстить. И тут возникает вопрос, не ошибаются ли некоторые историки – откуда у Евпатия войско в 1700 войнов? Это очень много для земли, по которой прошел кровавый смерч Батыя. Вряд ли осталось в живых столько мужчин, способных держать оружие. И хочется склониться к версии отдельных историков – у Евпатия было всего 17 человек. Это очень близко к составу посольства и нескольких прибившихся из числа выживших.

Евпатий Коловрат. Скульптор Андрей Коробцов.

Подвиг Евпатия состоит в том, что он вместе со свое малочисленной дружиной бросился вслед батыеву войску. В январе 1238 года он его настиг под Коломной и начал методично вырезать отряды татар. «И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сёк ими».

Евпатий Коловрат. А.А. Шишкин.

Изумлённый Батый послал против Евпатия богатыря Хостоврула, брата своей жены, «…а с ним сильные полки татарские». Хостоврул обещал Батыю привести Евпатия Коловрата живым, но погиб в поединке с ним. Несмотря на огромный численный перевес татар, в ходе ожесточённой битвы Евпатий Коловрат «…стал сечь силу татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил…».

Евпатий Коловрат. Художник Владимир Кириллов.

Силы кончались, а татар было несметное количество. Герой погиб. Историки пишут, что против Евпатия татары использовали стенобитные орудия, то есть погиб он от катапульты, что вообще тяжело представить. «И навадиша на него множество пороков, и нача бити по нем ис тмочисленых пороков, и едва убиша его». Поражённый отчаянной смелостью, мужеством и воинским искусством рязанского богатыря, Батый, сказав «О, Евпатий! Если б ты у меня служил, я держал тебя у самого сердца!», отдал тело убитого Коловрата оставшимся в живых рязанцам велел их отпустить.
Учитывая что историки называют годом рождения Евпатия 1200 год, ему на момент гибели было 38 лет – зрелый возраст по тем векам. Похоронили Коловрата в “рязанском соборе”, как чаще пишут в источниках. Но Рязань была уничтожена, храмы были сожжены, а Переславль Рязанью не называли до XVII века. Поэтому версию о том, что Евпатия погребли у Борисоглебского храма в Старой Рязани, я склонна считать верной. Где-то тут упокоился неистовый воин рязанской земли. Руины храма как раз на месте старинного собора.

Интересно, как рязанские села пытаются доказать, что Евпатий родился и жил именно на их земле. Соперников всего два – деревня Фролово, стоящая почти на М5 недалеко от Старой Рязани, и райцентр Шилово. Так как никакого жизнеописания Евпатия Коловрата не существует, позиции Шилово мне кажутся посильнее.
Возвращаясь в Нижний Новгород мы заехали в этот райцентр. Он расположен на правом берегу реки Оки чуть выше впадения в неё реки Пара. Сильная сторона Шилово в том, что он существовал в годы жизни Евпатия и даже до его рождения.
В домонгольское время на месте нынешнего поселка располагался древнерусский город Неринск, упоминаемый в Ипатьевской, Никоновской и Московском летописном своде конца XV века в 1147 году. Городок – это место жительства боярина-землевладельца. центральная усадьба, где был суд и торг. В 1316 году он, уже как село Нерское, передаётся рязанскими князьями роду Шиловских. В конце XIV века упоминается в «Списке городов Рязанских» в качестве града Шилова.
В принципе, от Шилово до Старой Рязани можно быстро добраться верхом. Потому что старые дороги шли иначе, чем нынешние асфальтовые. Вдоль Оки и сейчас стоят села, нанизанные на грунтовки, как на ниточку. Думаю, так же шла когда-то дорога. С поправкой на изменение русла Оки, конечно. Сейчас по этим грунтовкам расстояние всего 35 км. А скорость верховой лошади размашистой рысью может доходить до 50 км в час. Сделаем скидку на физическую мощь самого боярина и тяжесть его снаряжения – снизим скорость лошади до 35 км в час. Все равно в пределах часа. Так что прибыть из своего поместья в стольный город Евпатию не стоило больших забот, если его призывал князь.
А теперь угадайте, кому посвящен памятник на центральной площади города? Правильно – боярину Евпатию Коловрату. Скульптура, правда, не впечатляет художественной выразительностью, а лицом боярин очень похож на одетого в кольчугу и шлем Владимира Ильича – те же скулы, тот же прищур и бородка 🙂

Патриотическая и богатырская тема тут вообще в чести. Это мозаика на стене ДК.

Обычно старый центр села угадывается по расположению храма. Поэтому мы отправились посмотреть на шиловскую Успенскую церковь. На сторожке висит вот такая неожиданная табличка.

Сама церковь строилась из-за нехватки денег долго – с 1850 по 1870 год, когда и была освещена полностью. Древняя деревянная церковь сгорела в середине XIX века и стояла не на этом месте. Местность вокруг храма ничем не примечательна и прямого выхода к Оке не имеет.

День кончался.
Из-за Оки поднималась темная туча с бахромой весеннего апрельского дождя.
Она украла у нас красивый закат, что мы компенсировали другим удовольствием – плотным ужином в придорожном сельском кафе.
Кормят на родине богатырей нечеловеческими порциями.
Кстати, помните богатыря Добрыню Никитича? Он тоже рязанский.
Тут все неслучайно 🙂