Про то, что где-то есть город Углич, я знала с детства – у мамы были часы “Чайка”. И мне город представлялся построенным из угля, где в одном доме сидел перепачканный до черноты часовщик и делал часы. Поэтому объехать этот город мы не могли. 
Понятно, что Углич не имеет ничего общего с углем — говорят, что название появилось то ли потому, что у реки там образовывался угол, то ли потому что население там было из племени угличан. У власти в 10 веке вообще были скандинавы — археологи нашли кучу доказательств тому.
Мы выехали туда с утра из Ростова, где жили в гостинице. В пути по тихой трассе сносного качества мы были не более часа, чтобы провести в Угличе всего один день. От рассвета до заката.
Кстати если поедете той дорогой, обратите внимание на села — когда-то богатейшие, с каменными храмами, которым могут позавидовать города. А все дело в том, что вы поедете почти по древнейшему торговому тракту Ростов – Углич. С той лишь разницей, что древний тракт шел по улицам всех окружающих вас в пути сел. Кстати его след виден даже на экране навигатора – грунтовка петляет по всем селам. Современная дорога несколько спрямила маршрут. Из-за холмов на вас будут глядеть высокие колокольни живых и мертвых храмов и даже два монастыря – про Борисоглебское я уже писала – оттуда вышел на Куликовскую битву схимомонах и первый русский самурай Пересвет. Мы не удержались и заглянули в Воскресенское, посмотреть на пятиярусную громаду колокольни одноименного храма 1837 года постройки. Масштабы поражают и места расположения – высочайшие точки местности. Совсем немного грунтовки, чтобы подняться на гору.
Первым было намечено посещение музея угличской ГЭС, что меня вовсе не вдохновляло – ну не люблю я технические штуки всякие и не дружу с ними. Поэтому я без особого энтузиазма, недоумевая читала полные восторгов впечатления туристов в инете. Ну, надо посетить, чо. Если тоже наметите, учтите, что индивидуальные экскурсии у них проводятся в 11, 14, 16 часов. Билет – 170 рублей + 100 рублей за фотосъемку. Вне зависимости от числа собравшихся. Нас было всего шестеро, и нас провели по всем залам режимного закрытого объекта. Эту экскурсию я запомню навсегда, так как я забыла вообще свою нелюбовь к технике. Возможно еще благодаря потрясающему экскурсоводу – профи! Пересказать невозможно – там история создания ГРЭС вместе с ее рекордами тех лет и темными страницами истории, уложенная в 50 минут. Куча интересных фактов – берите деток школьного возраста. Щас выложу чуток фоток.
Собственно вот гидроузел. Зацените здание с окнами – там контора ГЭС и по словам экскурсовода, когда идет сброс воды, оно ходит ходуном, все дрожит и можно оглохнуть, но персонал уже привык.
От музея плохо видно, но через ту арку проходят теплоходы — там шлюзы. Умели же строить — даже технические сооружения должны были быть красивыми.. Сталинский ампир
Вот здание музея
Прилегающая территория нашпигована интересными штуками. Это агрегат возбуждения. Около него, как вы понимаете, любят фоткаться туристы
А это винт турбины, пробывший на неслабых оборотах (вроде бы более ста в минуту) в волжской воде 70 лет! Он весит 120 тонн! Та козявка, прилипшая к винту там внизу – я. Чисто для масштаба
В фойе вас встретит неслабая такая капелька воды
А потом вам расскажут про всякие типы ГЭС, покажут макеты величайших, расскажут про рекорды и стройки. Все это будет наглядно и интересно. Будет даже видеофильм в минизале. Все сопроводят викториной. Вопщем не передать
Ну и про Угличскую все расскажут. Даже о черных страницах ее истории. О том, что строили ее зэки, среди которых было много оговоренных граждан. Как они гибли сотнями и тысячами, чтобы в рекордные сроки, голодными, на тухлой селедке и мороженой картошке построить ГЭС 🙁
Меня очень заинтересовала тема города-призрака – Мологи. Город ушел на дно Волги, было принято решение о переселении. Разобрали далеко не все здания – что-то якобы осталось стоять и в период когда еще есть лед и вода низка – можно добраться. Но это дикий экстрим – открытое пространство, холод. Но тогда якобы можно что-то видеть. А город был цветущим волжским городом на цветущей ярославской земле. Вот он на старинной фотке 🙁
Из Молого-Шекснинского междуречья принудительно выселены 130 тысяч жителей и 20 тысяч – из долины Верхней Волги. Они оставляли обжитые дома, хозяйства, созданные многолетним тяжким трудом и могилы родных и близких. На дно Рыбинского водохранилища ушло почти 27 тысяч хозяйств и более 4 тысяч попали в зону подтопления. 🙁
В музее истории города Рыбинска, в архивах, был найден рапорт начальника Мологского отделения Волголага, лейтенанта госбезопасности Склярова – начальнику Волгостроя, майору Журину. Согласно рапорту, общее количество погибших граждан при затоплении города Мологи и селений одноименного района составило 294 человека. Среди них были те, кто накрепко прикрепляли себя замками к предметам. К некоторым из них были применены меры силового воздействия, согласно инструкции НКВД СССР. Это первый документ, подтверждающий наличие людей на территориях, которые через короткое время стали дном крупнейшего в мире водохранилища. Долгие годы и десятилетия зловещий заговор молчания стоял над Мологой, а сама мологская тема была «запретной зоной». За весь более чем семидесятилетний советский период о Мологе не было сказано ни одного слова. 🙁
Эти фотки не мои, но от них щемит сердце 🙁
Именной кирпич употреблялся при строительстве храма. Каждый мог купить кирпичик и внести свою лепту, а за него будут молиться. Разобранный монастырь 🙁
Ну и просто затопленный город 🙁
Из познавательного – экспозиции действующие макеты, детям точно понравится
Мы вообще не заметили как пролетел час. Супер. И бесконечный респект экскурсоводу — суперская работа!
После этой экскурсии мы пошли гулять по центру города, его кремлевской части. Пройдитесь и вы – будете очарованы
Наконец, мы подошли к зданию, которое помнит страшные кровавые события мая 1591 года. Княжеский терем, каменные палаты, в которых жил последний сын Ивана Грозного – царевич Дмитрий со своей матерью Марией Нагой, которая была шестой или даже седьмой женой царя.
История та грустная. Иван Грозный был уникальный чел — он бросил на растерзание псам и медведям, сварил в смоле и кипятке, а также постриг в монастырь кучу народа. Разумеется, в расход шли и жены. Правда, как пишут летописцы, выросший в страхе за свою жизнь, юный и жестокий Иван нашел успокоение только в своем первом супружестве с Анастасией Романовной Захарьиной-Юрьевой, которая умела утихомирить мужа. Однако ее отравили, царь осиротел и больше его нежные чувства не тревожили. Седьмая жена Мария Нагая не признавалась церковью, которая разрешала венчаться только три раза. Значит, ее сын Дмитрий вопщем-то не мог претендовать на престол после смерти своего отца, однако бояре убрали его из столицы в Углич, сделав мальчика последним удельным князем. Надо понимать, что Углич — это далеко от столицы по тем временам. И все же не настолько, чтобы не иметь возможности контролировать происходящее в тереме. За Дмитрием приглядывали. И не только мать – в окружении были верные люди разных боярских кланов.
Царевич рос избалованным и нездоровым ребенком – бывали припадки падучей – эпилепсии, как предполагают историки. Дурная наследственность 🙁
И вот в майский погожий день 1591 года с этого крыльца выбегает объятая ужасом мать-княгиня – на крики людей во дворе 🙁
Дмитрий якобы играл в ножички с приятелями да забился в падучей, смертельно поранив себя. Правда, по описаниям, мальцу перерезали горло в момент, когда в столице кто-то понял, что ребенка надо устранить насовсем. 🙁
В городе поднялась паника, народ в безумии на всякий случай забил камнями и заколол вилами несколько десятков людей, судил и казнил колокол, который бил в набат, сзывая горожан сразу после гибели Дмитрия на княжий двор. Кстати, колокол еще и был сослан в Тобольск после вырезания уха и языка. Сейчас висит в Угличе
Тело царевича несли в Москву на луках, в специальном саркофаге. Носилки еще можно видеть в музее
Царевич начал почитаться как святой. Он изображен и на гербе Углича – мертвый ребенок с орудием убийства в руке 🙁
Его мать стала монахиней, в стране началась Смута, а имя царевича полоскали в истории России несколько самозванцев, которые объявляли себя чудесно спасенными царевичами и претендовали на власть. Кстати, место гибели царевича в Угличе обозначено очень конкретно – вот тут – на месте пристроя-палатки в воздвигнутой позже церкви На Крови
Кстати, при желании посетите кроваво-красную церковь – она стала музеем с уникальным содержимым – колокол и носилки в ней. И не только
Там уникальная роспись – ее писал словно вполне светский человек – впервые так откровенно изображены голые Адам и Ева, со всеми, так сказать, подробностями
Вот так грустно закончилась история маленького ребенка, жизнь которого могла изменить ход российской истории. Его вина была всего лишь в его крови, которой он и заплатил за чужие амбиции. Страшные страницы. 🙁
После этого мы послушали вместе с организованной группой духовное пение в соборе. Пятиминутный концерт в прохладе. И выдвинулись погулять по Угличу, чтобы посмотреть на его монастыри, каменные причудливые дома, храмы…
Кстати, чисто случайно наткнулись на дом, где провел детство конструктор-судостроитель Василий Калашников.
В возрасте 23 лет Калашников самостоятельно руководит постройкой нового парохода. Он создаёт оригинальные образцы судовых паросиловых установок и впервые применяет для речных судов паровые машины с многократным расширением пара, добившись от них высокого экономического эффекта. Также он сконструировал наливные баржи под керосин ( прообраз современных танкеров ), удачно разрешившие задачу перевозки жидкого топлива. Созданная Калашниковым экономичная форсунка для сжигания мазута способствовала переходу речных судов на жидкое топливо. За малогабаритную судовую машину на Всероссийской промышленной выставке 1882 года в Москве Калишников был награждён серебряной медалью. На Нижегородской выставке 1896 года он получил диплом первой степени за создание пожарного парохода. А домик очень напоминает белокаменные купеческие палаты в Нижнем Новгороде, хотя Калашниковы были мещанами
Дом сохранил на фасаде изразцы — милейшее украшение старых зданий и моя слабость
Гулять по Угличу приятно – он еще не изгажен переделками так, как старый Нижний Новгород, практически исчезнувший среди современных зданий 🙁
Теплоходы подвозили группы туристов, торговцы сувенирами бойко предлагали свой ширпотреб, а мы решили перебраться на другую сторону Волги, чтобы посмотреть следы другой истории, где тоже был задействован ребенок царского происхождения и его приговор за кровь. Правда, в ней нет такого страшного конца.
Вид с другого берега на кремлевскую часть Углича
На карте сразу за шлюзами видно обозначение бывшего села Григоревского и Супоньевского дворца. Нам туда. Тащимся через заросли калины, по пыльной дороге
мимо моих любимых коровок
Чтобы увидеть то, что когда-то было прекрасным дворцом, осколком столичного Петербурга в угличской глуши. Вот ту виден этот дворец на старинной фотграфии. Огромный и по всему роскошный, с усадебной церковью. Откуда он взялся?
Историки склонны думать, что история берет свое начало в годы царствования Елизаветы Петровны, дочери Петра Первого. Императрица имела весьма живой характер и от житейских радостей не отказывалась. Есть якобы сведения, что была она повенчана с любимым своим – певчим Алексеем Розумом. Судя по портретам, пара действительно была красивой.
Говорят, что было у них трое детей – две дочери и сын. О том, что Елизавета по крайней мере однажды серьезно занемогла и долго не входила из покоев, записала в своем дневнике ее невестка – будущая Екатерина Вторая. Это было в середине масленицы 1750 года. Екатерина написала: «Императрица занемогла сильною коликою, и не на шутку. Камер-фрау и камердинер шепнули мне на ухо об этой болезни, прося, чтобы я никому не говорила, что узнала о том от них. Я их не выдала, однако сказала Великому Князю и встормошила его этой новостью. (Мы) не смели послать наведаться о здоровьи Императрицы, потому что в таком случае тотчас начались бы расспросы… и названныя лица непременно были бы отставлены, или сосланы, или даже попали бы в тайную канцелярию…»
Словом, рожали и отдавали на воспитание – у самой Екатерины вполне открыто вырастет сын от Орлова – Алексей Бобринский, без всяких претензий на царство, простой дворянин. Елизаветино же наследство будет более буйным – до сих пор неизвестно, кто такая была та самая княжна Тараканова, которая объявила себя дочерью императрицы. Вот известная картина с сценой ее погибели в казематах во время наводнения. Хотя говорят, закончила она свои дни в монастыре под замком в более старом возрасте
Но в нашей истории речь идет о дочери Ольге, которая в младенчестве была отдана на воспитание угличскому дворянину Григорьеву, замеченному на какой-то столичной стройке. Человек быстро вошел в число доверенных и взял младенца в свою семью. Кстати, Ольга получила настоящдую фамилию – ее предполагаемый отец Алексей стал Разумовским от прозвища Розум. Отчество же его и соответственно фамилия были Григорьев сын, то есть просто Григорьев. Судьба причудлива!
Правда, был Григорьев небогат. А оказавшаяся позже у власти Екатерина, натерпевшись от Таракановой и прочих самозванок, периодически всплывавших, знала об Ольге, воспитывавшейся в Угличе — месте ссылки кровных наследников (вспомним царевича Дмитрия). Обагрить руки кровью Екатерина не хотела. Она знала настоящий способ обезвредить соперницу – выдать ее замуж. Для подготовке к свадьбе Григорьеву выдаются огромные деньги, проект вполне петербургский и на Волге строят дворец со всеми затеями — китайской комнатой, фонтанами, парком, статуями, оранжереями и прочим-прочим. Землю под усадьбу Екатерина собственноручно отдала – там, где сейчас шлюзы, было озеро Царское — для разведения рыбы на императорский стол. Это будет озеро в парке Ольги.
Дворец заложили, вероятно, после 1767 года и закончили около 1769-го (если как приданое, то к венчанию, а сын Супоневых родился в 1770-м). Считается, что сначала по-строили центральную часть с парадным двором, открытым к дороге, а в 1790-е годы – боковые флигели и бельведер. Историк местной старины Борис фон Эдинг писал в начале ХХ века: «…Неисчислимы простые эффекты длинных анфилад разнообразных комнат; лучше всего сохранились проходы парадной лестницы. В одной из зал зимние рамы составлены из разноцветных стекол: говорят, это придает комнате оттенок волшебной прелести. …В дальнем углу сада сохранились развалины павильона с бассейнами; по преданию, это «душистые ванны»…» Фасад, обращенный к Волге, выходил на озеро с островами, с беседками и скульптурами. В доме были нарядные обои и лепные карнизы (одна комната в стиле «шинуазри» – китайская), золоченые камины, зимний сад.
В советские годы все было разрушлено. Там был дурдом и психлечебница, построили ГРЭС и парк затопило, одно крыло снесли. Сейчас это руины. Все, что осталось от дворца Счастливой Царевны 🙁
Летом фоткать не получается — кругом заросли. Поэтому приведу не свои фотки.
Замуж выдали девицу за угличского предводителя дворянства – Николая Супонева. Семья несветская, хотя и старинная. Из дворца вполне себе видна красная церковь На Крови, где был убит царевич Дмитрий – как напоминание, что по закону крови в России мало побед – и цена высока. В этом дворце и прожила свою жизнь Счастливая Царевна, в тихом женском счастье. Портретов я ее не нашла. Зато известен ее сын – Авдий Супонев – он стал владимирским губернатором в 1812 году. Может и есть в нем что-то от деда и бабки
Жил во Владимире на бровке клязьминского откоса в доме губернатора, сохранившемся до наших дней.
Славный был губернатор. В годы войны с Наполеоном он многое сделала для подготовки ополчения и принимал огромное количество раненых офицеров, военоначальников, которых зачастую не могли довезти до родовых имений и они лечились во Владимире. Отзывы о нем оставили они самые положительные. Кстати, кремлевский бульвар во Владимире основал именно Супонев – милое место для прогулок даже сегодня.
Вот такие виды оттуда сегодня
И было у него трое детей – сын Николай ( в честь деда), дочь Ольга (в честь бабушки) и дочь Елизавета – в честь прабабки-императрицы, надо полагать. Умирать после отставки в 49 лет Авдей Супонев приедет в угличский дворец. 🙁
Вот такие Углич хранит кровные тайны.
Если есть возможность и желание – сгоняйте в Углич полюбоваться на историю. Кстати, этот город очень любит уважаемый мною режиссер Балабанов. Не зря ведь….
Далее… Плёс: город Потаённой России
